目标珠穆朗玛! 美女自驾游记

至少我就是。两年前的秋天，因为工作的关系，我必须要去一趟这个原本想都没想过要去的地方。当时的矛盾心理至今都记忆犹新，一面是对高原反应带来的身体不适忐忑不安，一面又是难以掩饰的小兴奋。

▲遥望布达拉

临行前一个月就开始服用红景天，还处处打听有了高反之后应该怎么办，全办公室上下都知道我有多紧张。结果那一次，我顺利走完了青藏线，在4800米那曲高原上安睡，登上5230米的唐古拉山口。

▲2014年9月摄于茶卡盐湖

从此知道自己对高反免疫之后，胆子就大了很多。这次再去西藏前，不小心得了感冒。虽然有过担心，但还是觉得应该能克服。结果到达第一天，身体完全不受控制地开始出现胸闷、气短、头疼、晕眩，阵阵发冷却流汗不止，面对任何食物都提不起欲望。什么都干不了，不是瘫坐在车里，就是瘫睡在床上。

▲布达拉宫夜景

休整了两天，体重下降四斤，感冒渐渐恢复的同时，高反症状也逐步减轻。据说我是幸运的，这次同行的人当中，有几位因为情况太严重，刚到拉萨就直接打道回府了。

对于高反，建议你：

临行前适当服用红景天；高原期间不喝酒；

要知道高反人人都会有，症状轻重而已；些许头疼、胸闷，是最正常最轻微的反应，越把这些放在心上只会越增加高反的几率；

减轻负重，减少不必要的体力消耗，放缓动作；

海拔超过4000米后，沿途买一些气瓶带着，感觉呼吸沉闷时适当使用，不用硬撑；

入藏头两天最好不要洗澡这点我实在做不到，对于洁癖患者而言，不能洗澡简直就是要命。但是洗完后立即擦干穿衣一定是有必要的，否则在高原上感冒，就像我这次一样，真的会很难受；

以及万能定律：喝热水。

以拉萨为中心，按照东南西北四位划分，分布着相对成熟的景点和路线：

拉萨市区不用说，布达拉宫、大昭寺逛一圈就够一整天了，周边还有哲蚌寺和色拉寺，也值得一去；

东线，一般是指林芝地区。

包括西藏江南之称的林芝，以石锅鸡和花海闻名的鲁朗，以及墨脱、巴松措和卡定沟一线。

南线，一般是指山南地区，是西藏海拔较低的区域。

主要景点有三大圣湖之一的羊卓雍错、魂湖拉姆拉措、普莫雍错、桑耶寺等

西线，也就是后藏日喀则地区。

先往南到羊湖、卡若拉冰川、满拉水库，进入日喀则之后扎什伦布寺、萨迦寺以及被人奉为西藏旅游终极目的地的珠峰大本营都在这条线上。阿里地区也属于西藏西线，但阿里游玩时间长、海拔较高，对第一次入藏来说难度太高。

北线较短，主要景点是纳木错和羊八井。

西线：后藏日喀则地区四日游览路线

此行我们跟着别克寰行中国，走的是景色变化最丰富的西线：从拉萨沿雅鲁藏布江溯流而上，经过羊卓雍错、卡若拉冰川后进入日喀则，继续借道318国道深入后藏地区游览扎什伦布寺，前往膜拜珠峰大本营后经过萨迦古城回到日喀则返程。

▲路线请点击图片查看大图

“高山仰止、圣水绵延、古寺林立、匠心流传”

在4天时间里历经海拔突变、植被分割，

感受身体在高原上最直接的反馈，

也享受眼睛看到自然和人类创造在这片土地上

奇美玄妙的变化和传承

Day 1

拉萨出发-羊卓雍错-住日喀则

拉萨出城沿318国道经过曲水大桥，继续往西南方向行驶，绕着盘山公路一直向上直到翻过5030米的甘巴拉山口，下山时就能看到一潭碧玉般纯净如镜的湖水，这就是西藏三大圣湖之一——羊卓雍错，西藏人形容她为“神女散落的绿松石耳坠”。

▲羊卓雍错湛蓝的湖水

春秋两季，羊卓雍错气候适宜，天空通透，周围植被和远处雪山映衬着圣湖更显湛蓝；而到了冬天，湖面封冻，群鸟迁徙至此在岸边湖畔聚集，又是另一派迷人景象。然而，要亲见这些显然都“成事在天”，需要极大的运气。

我们从拉萨出城后，天色越来越差，迷蒙小雨一路相随，等开到甘巴拉山口时，大雨如注。山顶海拔超过5000米，湿气化作浓雾，十米开外都看不清谁是谁，羊湖完全被遮蔽。

▲甘巴拉山口乌云密布

大家都在可惜和羊湖的一面之缘就此错过。但就在车队下山出弯的一瞬间，一大片灰蓝色跃然而出。雨依旧在下，抓紧仅有的机会找到观景台，走近。在阴沉的天气中，羊湖少了周围植被和明媚阳光的映衬，显得有些孤傲孓立。

▲阴雨迷蒙中的羊卓雍错

下甘巴拉山的沿湖公路很长，大约五六十公里后接近浪卡子县城，羊湖才会逐渐消失在视线中。越往山下走，天气逐渐好转，金黄的油菜花丛中不时探出色彩缤纷的小野花，在羊卓雍错温润滋养下，生长得异常绚烂。

藏人崇奉羊卓雍错，更多的是将她奉为藏区的女护法神——羊卓雍措达钦姆。虔诚的佛教徒每年都要绕湖一圈，这样做，至少佛会保佑他这一年吉祥如意。不过, 羊卓雍错之所以被称为“圣湖”、据说主要原因是它能帮助人们寻找达赖喇嘛的转世灵童。

▲站在圣湖羊卓雍错边

出了浪卡子县城接近江孜不远，就在公路旁，偌大的冰川仿佛触手可及，这就是卡若拉冰川。

▲卡若拉冰川层层叠叠的冰舌曾经触手可及

仰望冰川永远是一件让人感叹的事情。汹涌的雪山化水，凝固在岁月中，一眼便是万年。遗憾的是人为和自然因素双重影响，卡若拉冰川也逃不出每年退化的命运。冰舌原先就在公路边，如今已经退化到几百米远。

▲卡若拉冰川

进江孜县后，群山层叠，与公路贴近，斯米拉湖的绿色就好像翡翠镶嵌在朴实的底座上，安静秀美地展示着与世无争的气质。走这条路是为了羊湖而去，但却意外被斯米拉湖惊艳到。

▲斯米拉山海拔4352米

斯米拉湖也叫满拉水库，事实上这是一个人工湖，是以灌溉和发电为主兼有防洪功能的水利建设项目，西藏最大的水坝所在。

▲碧绿色的斯米拉湖

车行至日喀则，雅鲁藏布江豁然开朗，宽阔平坦的江面，星罗棋布的河塘，清澈见底的湖水，是雅江700公里最柔美温煦的一段。雨后初霁，天净云轻，沿着318国道往前，时常能看到即将与公路齐平的水位，没去了大半水草，只剩平静湖面倒影晴空白云。初秋作物泛出金黄，温润的雅江，如母亲滋养着河谷一方水土。

▲藏区的油菜花八月开得正旺

Day 2

日喀则出发-扎什伦布寺-住定日

日喀则是西藏第二大城市，但事实上城区面积并不算很大。从我们入住的万润酒店窗口，就能望见建在山腰上的扎什伦布寺。扎什伦布寺是日喀则地区最大的寺庙，四世之后历代班禅驻锡之地。它与拉萨的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称藏传佛教格鲁派的“四大寺”。

▲扎什伦布寺航拍

相比游览布达拉宫不得不请导游的复杂程度，扎什伦布寺的游览显然更加轻松。进入扎寺大门后顺着步道行进，独立成院的寺院和殿宇依次递接，疏密有序。僧人和信徒络绎不绝，或虔诚祈祷或交头接耳，既有庄严的仪式感也不乏生活式的随意。

趁着大家都在扎寺宫墙里面晃悠的时候，我们却发现了另一个更值得一去的地方。沿着扎寺门口的步行街往回走200米左右，就能发现一个入口满是转经筒的小巷子，走进后无数转经筒沿山路依次向上而设，到顶便能俯瞰扎寺全貌。许多虔诚的信徒，念诵经文手抚经筒轻轻走过，比起扎什伦布寺，这转经山少了游客的烦扰，显得更安静，也更多了一份祥和。

▲扎寺后山，转经筒一直沿路向上，布满整座山

▲从转经山上可以俯瞰扎寺

▲山间小道上都是放生羊

山上能听到的最多的只有放生羊的叫唤，原本就狭隘的山间小径因为给它们让行常常造成堵塞，藏民们慷慨地给予他们手中的食物。所谓放生羊，是藏区农牧家庭为了消除灾难，求得家人的健康、平安，将家里一些羊只选定放生，发誓永不杀害。于是放生羊，也如同信徒一般，有了虔诚的使命。扎寺后山上成群的放生羊，也成了这里独一无二的风景。

▲藏民们常常停下脚步，虔诚拜祭羊角

出日喀则城区沿着318国道继续西行进入拉孜，从上海人民广场一路延伸至西藏的中国最美国道318，在这里达成5000公里。纪念墙看起来有些老土，但一路骑行至此的人，很难不被触动。

▲拉孜县的318国道5000公里纪念

进入拉孜和定日，也意味着海拔将一路往上，直奔5000而去。

▲海拔越高，天越净澈

Day 3

定日出发-珠峰大本营-住拉孜

青藏高原南缘，西起克什米尔南加帕尔巴特峰、东至雅鲁藏布江大拐弯南迦巴瓦峰，世界海拔最高的山脉绵延起伏此间。自古以来，这里的人们认为神灵聚而居之处，就在高山之巅，对于高山的崇拜，也是对于神祇的崇拜。

众所周知，藏区许多神山被明令禁止攀登，而最高峰珠穆朗玛却是例外，一些藏民甚至认为，人类攀登珠穆朗玛是一种向神明朝觐的方式。从1953年新西兰登山家希拉里开始，勇攀珠峰的人前赴后继，哪怕为之付出生命，或是不惜倾家荡产。

向往珠峰的人一定都听过英国登山家马洛里说的这句话：

“人类为什么要攀登高峰？”

“因为它就在那里。”

当年韩国人在尼泊尔拍《喜马拉雅》时，主要演员一直适应不了高海拔，甚至有人提出放弃，说自己“感觉快死了”。

拍片尚且如此，真正登山就更不用说。仅仅马洛里一句“山就在那里”，激发多少人背上行囊义无反顾，又是比其他人多了几倍的坚持和毅力，才能登顶珠峰最后全身而退。

虽然在我们这些凡人看来，那些坚持登顶的人执拗得近乎可怕，但这世界上哪一个人，敢说自己不对那一片“世界屋脊”心存向往。

得知别克寰行中国今年将规划前往珠峰路线时，我就一直以前同事的特殊身份“威逼利诱”他们将我加入邀请名单。7月底，终于收到邀请函，这段主题为“高山仰止”的路线，将从林芝出发一路沿318国道朝后藏地区行进，最终抵达珠峰大本营，得以亲眼一睹这座像是天堂又近乎地狱的神山圣景。

与珠峰峰顶直线距离19公里的大本营，是北坡登山者用以休整的中继站，随着去年上山的柏油路通车，大本营也成为了普通人自驾前来膜拜珠峰的最佳观景点。

从定日县城出发到大本营共110公里，刚出城不多久就遭遇到此行最严格的边检：车队所有人被要求下车，每个人对应自己的身份证件，每个车对应驾驶员和乘车人，按顺序依次通过。临检时间太长，以至于橘子的高反又开始作祟，必须抱着气瓶猛吸才稍微好转。

▲定日海拔4200米左右，头疼和气喘只是高原的基本反应，不必太紧张。

海拔只会越来越高。过了珠峰景区检票口后继续前行17公里，到达5210米的乌拉山垭口。云气没有完全消散，远眺前方，珠穆朗玛和与之相邻的玛卡鲁峰、洛子峰、卓奥友峰四座海拔8000米以上的雪峰若隐若现。这是第一次与珠峰的遥望相见，祈祷继续往前走，能拨云见日。

▲弯弯曲曲的珠峰路和远处若隐若现的雪山高峰。

过了垭口后是一段20多公里的下坡，新铺柏油的珠峰路顺着山体画出无数个优雅的回形弯，从高处俯瞰蔚为壮观，然而身体却完全是另外一种感受，顶着高反+晕车的综合反应，我在醉生梦死中粗粗数了下，20公里的路途中竟然绕过了不下100个山路弯弯。

▲循着山体画圈的珠峰路。

抵达大本营前最后一个重要停留，是世界上海拔最高的寺庙——绒布寺。这里既是遥望珠峰的观景点，同时也是最后一个检查站所在。气温持续上升，云层也渐渐有消散的迹象，透过绒布寺的经幡向珠峰望去，雪顶突然完整露出，周围是一片黄土，只有她，覆盖着一层厚厚的白雪，像一位换上盛装的藏族姑娘，羞涩又满含热情地朝人群张望。

▲左手边是绒布寺，右手边是检查站。

▲站在绒布寺，能清晰看到珠峰尖顶。

海拔重新上升到5200米，终于到达珠峰大本营。其实这里更像一个临时的小村子：帐篷是主要“建筑”，用以给游客和登山者过夜寄宿，床铺不贵，一晚80元；街边摊头正在贩售特产和化石，提醒游客亿万年前这里也曾是汪洋大海；甚至还有一个小邮局，专门用来给游客投寄明信片。

旅馆老板告诉我们，大部分开店的都是定日县城人，每年四五月到十月大本营最是热闹，而他们中的很多人还会兼职做登山向导，他略带骄傲地告诉我们，他就是其中之一，今年四月就刚上去过一次。

5200米海拔，水的沸点降到68度，用68度的水泡开一盒泡面需要多久？出发前这个问题就让我十分好奇，走进一个帐篷，要了一碗红烧牛肉面，10分钟过去，面饼“完好无损”，20分钟后，轻轻抖散撩起，夹生泡面特别有嚼劲！

自驾到大本营，行程就算全部结束了。为了保护景区环境，最后一段4公里的土路，必须坐景区巴士然后徒步爬一个小山丘，这也是普通人能到达的离珠峰最近的地方。

▲虽然珠峰就在眼前，但还是必须徒步爬上这一段石子路。

踩着完全裸露的石子路往山丘上爬，每前行一步都仿佛要掏空身体。氧气瓶在这里发挥了救世主的作用，一群人大口吸氧大声喘气，说话变成一种负担，不知道的还以为集体犯毒瘾了。

感觉快要虚脱前，终于到达。手边无数七彩经幡随风飘动，绕过一个又一个象征幸运的玛尼堆，抬头眼前，就是毫无保留展示着自己的珠穆朗玛。

▲登山旺季时，这片平地上全是准备登山的人搭起的帐篷。

▲在5200米的珠峰大本营上遥望8844米的世界屋脊。

▲天气并不是最理想，雪山和云层渐渐融合在一起。

登山旺季时，据说这里驻扎满了来自全球各地的登山者。晚上枕着寂静雪岭睡去，早晨迎着日照金山醒来，选择最好的时机上山、登顶。他们说登山人是不用“征服”一词的，那对山神不够敬重，登顶只是“山神赐予了运气，慷慨让我们在上面停留一会儿而已”。

而我们普通人的朝拜，是远远望着，心底赞叹，敬畏这自然和时间，造化了如此伟大的存在。

▲在经幡上写下祝福，挂在离珠峰最近的地方。

▲你和世界屋脊之间的距离，可能只差了一台多10%的昂科威。

Day 4

拉孜出发-萨迦寺-回到日喀则

拉孜孜龙藏刀是藏刀九大派系之首。普达瓦家族六代打刀，家族手艺已经传承了100多年。作为拉孜孜龙藏刀制作工艺的代表性传承人，普达瓦的藏刀，从刀刃锻造、打磨、抛光，刀鞘的制坯、刻花、上色等，各个工艺流程都是纯手工制作，号称削铁如泥。

▲拉孜孜龙藏刀第六代传人普达瓦老人

▲普达瓦老人亲手打造的刀鞘

见到普达瓦老人是在他的作坊里，和往常一样，他盘腿而坐，眼睛盯着手里正在锤炼的刀刃，面容黝黑精神矍铄。这才发现，我们刚进门的时候他就曾亲自迎接，还一一给我们披上了哈达。

▲普达瓦老人在他的作坊里

十几平方的作坊里摆满了各式工具和原材料，周围还有不少刀条、刀鞘半成品。锻造的火堆常年熏烤，老人手上和脸上都有如刀刻一般的痕迹。普达瓦这门手艺，传男不传女、传内不传外，儿子多吉占堆成了目前唯一的第七代传人。

▲普达瓦儿子也是拉孜藏刀第七代传人多吉占堆

纯手工不仅意味着工期长，也意味着每一把藏刀都是独一无二。遗憾的是，由于航空限制，藏刀无法通过随行或托运被带到内地，唯一可行的是由作坊通过物流运送。而且作坊展示的一般都只是样品，并非能够直接买到的实物。

▲每把藏刀都独一无二

西线最终回到日喀则，从拉孜返回的途中必然要去的还有萨迦古城——当年一统西藏近三百年的地方政权萨迦王朝首府。如今的萨迦看起来就是一个普通的小县城，只有看到城边绵延数里的萨迦北寺建筑群废墟和县城里的萨迦南寺，才有线索关联到古西藏萨迦王朝的辉煌。

▲萨迦南寺楼顶

要去往萨迦寺前，我突然意识到一个严重的问题——短于膝盖的裙子是不能拜访寺庙的。幸好寺庙外缘就有一排门面小店，有不少正在售卖藏族服饰。走进一家打听，藏族老板娘不会普通话，我用手指指她的衣服，又用手指指自己的，她顿时明白了，拿出几套藏服让我挑颜色，我选了一件深棕色外服，加上富有藏族特色的彩色挂饰，老板娘亲手帮我穿好后一看，非常合身，她显然也很满意。

▲我穿上了一身传统藏服

萨迦寺是一座城堡式的寺院建筑，因寺院内经书、佛像、瓷器和壁画藏品丰富，也被誉为中国的“第二敦煌”。“天成神妙殿，倒墙不覆经”，说的是萨迦寺大经堂西墙正面以及南北两面墙壁上摆满了8万多部经书，这面高10米、长60米的经书墙，由地面直达殿顶，独一无二非常罕见。

▲萨迦寺内8万多册经书堆砌的经书墙

我这样一张完全不具备藏族特色的脸，穿着藏服走在萨迦寺里，却引来了许多藏民的驻足。显然他们非常乐于看到非本民族的人接纳他们的文化和习俗，对我这身打扮，许多藏民报以微笑，几位过路的藏族老太太，停下来对我竖了竖大拇指。

▲萨迦寺内的“解脱梯”，非常陡峭，几近垂直

▲一位僧人停下来与我合影

相比两年前的青藏（拉萨-西宁）一线，这次所有的行程都在西藏，也就有了更多主动或被动与当地人接触的机会和时间。让人唏嘘的是，每次在景区里我们飞起大疆的时候，总能吸引许多藏族小孩的围观，他们追逐着飞机跑啊跳啊，但在飞机快要降落地面的时候，又好像恶作剧一般拿石头去砸它。

有人爱西藏爱得发狂，也有人对这里的硬件条件、人文素养忍不住吐槽，但这就是西藏的现状，有面对这些的心理准备，加上一颗平常心，彼此尊重风俗和信仰，让风景回归风景，让西藏只是西藏，这里就依旧是人人向往的一片净土。